900OG 03 2006, Saab 900

[ Pobierz całość w formacie PDF ]

Данные рекомендации основаны на личном опыте эксплуатации SAAB 900i 86 года выпуска с автоматической коробкой, SAAB 900 83 года с механической коробкой и SAAB 900s turbo 91 года, на опыте моих друзей и знакомых. Так же активно использовались материалы из открытой печати и конференций. Документ был создан в 98 году и с тех пор основательно переписан.

Рекомендации по техобслуживанию автомобиля SAAB 900 OG

1 Замена масел

Основное требование к маслу – оно должно смазывать. Причем во всем диапазоне рабочих температур двигателя, т.е. не замерзать при – 40 и не разжижаться при + 100 градусах. Не стареть со временем, не разлагаться, смывать нагар со стенок цилиндра и выполнять еще много полезных функций. На следует надеяться, что дешевое масло может обладать всеми этими достоинствами. Безусловно, все масла в SAABе должны быть от хорошего фирменного производителя. Выбору масла и периодичности его замены надо уделить самое пристальное внимание.

1.1 В двигателе

Тип масла – лучше всего синтетика, в крайнем случае полусинтетика. На минералке можно ездить только если уже не за горами капремонт и большой расход масла. Существует распространенное мнение, что для не новых моторов с пробегом за 200 т.км синтетика вредна, и надо пользовать минералку. Это полная чушь. Мотор SAABа с пробегом в 200 т.км лучше себя чувствует, чем иные после 20 т.км. Так что лейте всегда хорошую синтетику – и будете вознаграждены. Есть, правда, одно большое НО: если двигатель турбированный и эксплуатировался на минералке недобросовестным хозяином, то после смены масла на синтетику, как правило начинает течь турбина. Потому, что минералка уже закоксовалась в подшипниках турбины, и в определенной степени заткнула течи. Синтетика вымывает все отложения – и начинается течь. Это может относиться не только к турбине, а и к другим сильно изношенным сальникам – после перехода с минералки (особенно если ее на меняли по 20 000 км) на синтетику, может начаться течь масла, но она обусловлена на разъеданием резинок (ничего на SAABе на разъест), а вымыванием нагара, который до поры до времени затыкал дыры. Если двигатель всю жизнь ездил на синтетике – этого ни будет никогда. Если вы попали в такую ситуацию – то с ней надо смириться и заменить все, что необходимо для устранения течи. Если же масло начала гнать турбина, то это означает, что все равно ей жить бы осталось недолго в любом случае и надо турбину менять.

Производитель – не столь важно. Все ведущие производители выпускаю примерно одинаковые масла. В течение многих лет я использую Кастрол, синтетика 5W-40 летом, и 5W-30 зимой. Название масла за годы несколько раз менялось, так что нет смысла его приводить. Многие пользуются Мобилом. Не следует выбирать масла непонятных производителей или покупать их в подозрительных местах. Лучше всего использовать постоянно только масла одного и того же производителя. Дело в том, что каждый производитель добавляет в масло свой пакет присадок, которые на молекулярном уровне взаимодействуют с кристаллической решеткой металла двигателя и внедряются в нее. Если эти присадки меняются – то наступает период, когда старые молекулы присадок вымываются, а новые внедряются – это период наибольшего износа (пишу популярно, насколько понял из объяснений спецов).

Характеристики –

Наиболее важная для нас характеристика масла – это его вязкость во всем диапазоне рабочих температур, от самых зимних до нагретого двигателя. На самом деле существует еще масса параметров, один из которых пригодность/не пригодность данного масла к современным двигателям, но, скажу по секрету, все синтетические масла есть пригодные для современных двигателей, к которым и относится двигатель SAAB, не зависимо от года выпуска.

Ликбез для незнающих – существует некий стандарт SAE, которые определяет в условных единицах вязкость масла при отрицательной температуре и на горячем двигателе. Обычно пишут на этикетках так: SAE 10W-40. Цифра перед W говорит о минимальной температуре, при которой это масло еще будет достаточно жидкое, чтобы прокачиваться по двигателю. Цифра после тире – о вязкости масла при рабочей температуре двигателя 100°С. Существует примерная формула выяснения минусовой температуры допустимого загустевания масла:

«35°С» – «цифра перед W» = «минусовая температура замерзания масла».

На самом деле это еще сильно зависит от самого масла. Наше с индексом 5W-хх может безбожно превращаться в вазелин при температурах, при которых фирменное 10W-хх, а то и 15W-хх будет вполне жидким. Но тем не менее – если в ваших краях постоянно зимой ниже – 35°С, то вам надо выбирать масло 0W-хх, даже если при этой температуре масло 5W-хх или 10W-хх будет казаться вам достаточно вязким. Это очень сильно продлит жизнь двигателя.

Следовательно масло должно быть с индексом вязкости по зиме не ниже:

– для жаркого климата (не ниже нескольких градусов мороза) – SAE 10W–30(40) (справедливости ради надо сказать, что такой синтетики уже даже и не выпускают, она вся лучше)

– Для холодного климата (зимой до – 20-25 гр) – SAE 5W-30(40);

– при холодной зиме (до – 30-35 гр) рекомендуется SAE 0W-30(40).

– Для критических зим (если температура всю зиму ближе к – 40 гр) – надо SAE 0W-30.

Далее рассмотрим значение вязкости при рабочей температуре двигателя, т.е. цифру после тире. Стандартные значения ххW– 30, – 40, – 50, – 60. Вязкость масла в горячем состоянии у ххW-60 наибольшая, а у ххW-30 наименьшая. Теоретически чем больше вязкость масла, тем лучше оно держится в зазорах деталей двигателя при критических нагрузках (а там развивается очень большое мгновенное давление, стремящееся разрушить пленку масла) или, как еще пишут, создает «масляный клин» между трущимися поверхностями. Также более вязкое масло имеет больший запас по «разжижаемости» в случае локального перегрева каких-либо деталей. Например, турбина может нагреваться так, что будет светиться в темноте, т.е. масло, смазывающее подшипник турбины, должно не разжижаться при температурах, гораздо выше 100°С. Но ничто не дается даром – более вязкое масло создает больше сопротивление вращению двигателя, и при обычных режимах работы может хуже прокачиваться по двигателю, за счет большего сопротивления в масляных каналах при невысоком давлении масла. Поэтому, как показывает практика, применения масел с вязкостью – 50, – 60 оправдано только в турбированных двигателях и то только при постоянной «спортивной» эксплуатации движка. Для турбо однозначно нужна только синтетика, полусинтетика или минералка будет просто выгорать в подшипники турбины и там закоксовываться.

Руководство по SAAB 900 рекомендует вязкость масла при 100 градусах:

– для не турбо (0)5W-30,

– для турбированных – (0)5W-40.

Итого получается диапазон допустимых масел, в зависимости от климата

Для турбо – от 0W-30, до 5W-40. Я бы определил этот диапазон так: для не турбо –
(0)5W-30, для турбо (0)5W-40. Масла с вязкостью 50–60 оставим как экзотику, они наиболее дороги, и, по-моему, продаются в основном с рекламными целями. По крайне мере я не видел ни одного автопроизводителя, который бы рекомендовал масла с такой вязкостью.

Я пытался пользоваться синтетикой Шеврон 5W-50 на двигателе В201 не турбо 86 года. Результат не очень – большее сопротивление вращению двигателя, больше густеет зимой по сравнению с той же синтетикой, но 5W-30, при чем разница в загустевании на морозе очень заметна. Кстати, все масла, рекламируемые как энергосберегающие, имеют индекс SAE ххW-30. Вообще надо сказать, что достижение большого диапазона приемлемой вязкости есть дело не простое, и для этого в масла добавляются специальные синтетические компоненты, состоящие из длинных цепочечных молекул, которые при снижении температуры сворачиваются, и вязкость уменьшатся, а при повышении разворачиваются, и вязкость увеличивается. Но эти компоненты не являются смазывающими, и чем их меньше тем лучше. Опять же – как ни стараются производители, а повышение вязкости при 100 градусах повышает и температуру замерзания. Даже по листовке Шеврон следует, что масло 5W-30 замерзает при – 42°С, а 5W–50 при – 30°С, хотя они и имеют один и тот же зимний индекс по SAE. Поэтому не рекомендую увлекаться маслами с большим диапазоном, типа 0W-50. На первых взгляд оно может показаться идеальным – зимой не замерзает, а на нагретом двигателе не разжижается. Но это достигнуто добавлением огромного количества присадок и однозначным ухудшением смазывающих свойств.

На протяжении последних лет я делаю так: осень заливаю Кастрол ТХТ 5W-30, а весной Кастрол Магнатек 5W40. За несколько лет такой эксплуатации машина легко заводилась при температурах до -35 гр., больше не было. Но в принципе в Питере это излишество – достаточно было бы лить круглый год 5W-40.

Поэтому если у вас не турбированный двигатель и умеренная зима, то выберите масло 5W-30(-40) и пользуйтесь им круглый год. А если у вас турбированный двигатель и очень суровые зимы – то придется заливать зимой и летом разные масла: зимой, скажем, 0W-30, а летом, скажем, Мобил 5W-40.

Сроки замены масла:

В мануале написано – раз в 15 000 км, для турбо раз в 10 000 км. На самом деле это не для нас. В нашем бензине много серы, соответственно много нагара. Масло смывает нагар, часть его оседает в фильтре, а мелкие частички нагара продолжают циркулировать в двигателе, выполняя роль абразива. Поэтому если масло грязное, то даже если оно не потеряло своих смазывающих свойств (а синтетика их теряет медленно), то пользы от такого масла будет не много. Кроме того в масле накапливаются производные серной кислоты, а они вообще не фильтруются.

Поэтому рекомендация одна – меняйте масло на турбо раз в 6-8 т.км, а на обычном не реже раз в 10 т.км и никогда не доводите его до черного состояния. При каждой замене масла меняйте масляный фильтр.

Промывка:

Промывать двигатель надо только первый раз при покупке и то тогда, когда не известно на чем ездили и масло очень грязное. Заливать в старое масло всякие пятиминутки не рекомендуется, они очень агрессивны. Лучше отдельным промывочным маслом, вполне неплохое промывочное масло наш Спектрол, только чтобы было не паленое. Возможно, промыть придется несколько раз, как минимум два, но бывает и до шести, если двигатель очень грязный. Долго работать на промывочном масле не надо, у него не очень хорошие смазывающие свойства, и только на холостых. Общее время работы на промывочном масле – не более получаса. Т.е. если делать это три раза – то по 10 мин на канистру, а если 6 раз – то по 5 минут. Далее следует залить хорошую синтетику и менять ее с такой периодичностью, чтобы промывка не понадобилась, потому как после каждой промывки в двигателе остается часть промывочного масла, совсем не полезная.

Идеальным будет установить на время промывки чистый масляный фильтр, вместо старого, подходит любой жигулевский. Естественно, перед заливкой свежего масла, надо установить новый фирменный фильтр, или родной СААБовский или хороших брендов MAN, MAHLE. Перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО залить в фильтр масло до краев, иначе после запуска двигатель будет несколько секунд работать без масла, пока фильтр не заполнится.

В случаях особо экстремального загрязнения следует поменять масло, залитое после промывки, после 5 т.км. Возможно, что второй раз тоже придется промыть. Ориентируйтесь по цвету масла.

Будете придерживаться этих рекомендаций, двигатель пройдет 300-400 т.км.без вопросов.

Количество масла:

В SAAB 900 по мануалу надо заливать 3,5 литра масла (включая емкость масляного фильтра). Если так сделать, то уровень масла по щупу будет чуть ниже отметки МАХ. Однако так делать очень не удобно – в 4-х литровой канистре остаются поллитра, и таскать их с собой в багажнике не удобно.

Поэтому я заливаю молча всегда 4 литра и это получается чуть выше уровня МАХ, уровень до буквы «Х». При этом надо сказать, что отдельные американские мастера даже рекомендуют лить масла чуть больше, потому что если вы вдруг случайно не уследите за уровнем масла и оно упадет ниже критического, то это чревато масляным голоданием гидрокомпенсаторов и как следствие выходом их из строя.

Пробка слива:

Пробка слива часто бывает сорвана, так, что ее ключом или головкой обычной не отвернуть. Если это так, о надо попробовать это сделать хорошей профильной головкой. Если и так не пойдет – то крутить или шведкой или специальными зажимными проскогубцами. В принципе эта пробка не может быть завинчена очень сильно, т.к. под ней находится медная шайба. Далее надо установить новую пробку. Говорят, что подходит от 8-9 модели Жигулей. Родная также обычно имеется в продаже в магазинах, торгующих запчастями по СААБ, и стоит копейки. Брать ее надо обязательно с новой медной шайбой. И лучше сразу несколько, про запас.

1.2 В коробке передач

В КП масло надо менять раз в 40 т.км по мануалу

. Скорее всего у вас его вообще никогда не меняли. Известны случаи, когда люди приезжали на сервис с 1 л масла в коробке (надо 3), и по его виду было видно, что за 10 лет его никто не менял… После чего приходилось менять чуть ли не все подшипники в коробке. Уровень масла лучше держать на отметке максимум.

Тип масла:

Надо сказать, что тут существует некая неоднозначность. Официальные документы SAABа выпуска 80-х годов рекомендуют лить в коробку 900го только моторную минералку 10W-40. Описывают это примерно так – в коробке нет гипоидных передач, поэтому трансмиссионное масло не обязательно, но его можно применять, но поскольку трансмиссионное масло содержит больше присадок, то его надо чаще менять, а износ такой же как и на моторке. Опять же – синтетические масла нельзя применять, т.к. из-за них якобы коррозируются синхронизаторы, т.к. они из цветного металла. В мануале написано – моторное масло 10W-30 или трансмиссионное 80W-90 или 75W-90 (это зимняя) типа GL-4 или GL-5. По вязкости эти масла примерно похожи. Однако трансмиссионка содержит специальные присадки для работы тяжело нагруженных шестерен (которых, якобы, в коробке 900го нет).

Что же думать? По результатам чтения зарубежных конференция по SAABам получатся такая картина – в коробки льют все что угодно. Тот, кто льет моторную минералку – говорит, что так рекомендует завод; кто льет минеральную трансмиссионку – говорит, что раз это коробка, то масло должно быть трансмиссионным, а SAAB не против; кто льет моторную синтетику – говорит, что у них холодно зимой, а минералка загустевает, так что у лучше будет жидкая синтетика, чем замерзшая минералка; а есть и те кто льют синтетическую трансмиссионку, и объясняют, что от нее ничего коррозировать не может, потому как уже давно коррозионные свойства синтетики преодолены, а рекомендации были для коробки писаны в 78 году, а эта трансмиссионная синтетика только что придумана и защищает коробку от износа как никакая другая…

Мастера (типа Ivan Musson, USA) тоже пишут – мне приходилось менять синхронизаторы на коробках, что ходили и на минералке, и на синтетике, и никакой закономерности тут нет.

Одни мастера в Питере говорят – только моторку, другие – только хорошую трансмиссионку (когда им рассказываешь про первых – они говорят: а те просто любят коробки перебирать…). Нет правды, в общем.

Точнее не было правды, пока не был найден вот этот документ от производителя SAAB: Service Information № 471-1743 от июня 1997 года, из которого неопровержимо следует, что с июля 97 года СААБ Аутомобиле АБ рекомендует лить в коробки СААБ 9000 выпуска с 86 года синтетическое трансмиссионное масло SAAB p/n 87 48 733 и ничего более. До этого существовала рекомендация о заливке в коробки СААБ 9000 моторной минералки и даже рекомендация не менять ее пожизненно. Однако в 97 году СААБ изменил эту рекомендацию с формулировкой «Новое масло имеет ряд преимуществ: сохраняет стабильность при температурах более 150 С, продлевает срок жизни подшипников, снижает износ шестерен, переключения передач происходят мягче, особенно в холодную погоду, и это масло должно использоваться в будущем в старых коробках передач.» (почти дословный перевод). Оригинал документа находится в FAQ по СААБ 9000. Обращаю внимание – речь шла про СААБ 9000. Так почему же я упоминаю этот документ тут? А дело в том, что коробки СААБ 9000 и СААБ 900 никаких принципиальных отличий не имеют. Те же шестеренки, те же подшипники, тот же дифференциал в одном корпусе с валами. Так почему же в коробку 9000 86 года надо лить саабовскую синтетическую трансмиссионку, а в коробку 900 того же года моторную минералку? Кроме как желания следовать устаревшим 20-ти летним рекомендациям никакого смысла в этом нет.

Особенно важны кондиции масла в коробке зимой. Все знают случаи, когда после заводки зимой на жигулях надо сидеть 10 мин с выжатым сцеплением, потому как при его отпускании двигатель глохнет. Это вот и есть замерзшее масло. А что может смазывать в коробке масло, превратившееся в салидол? Пока зимой коробка прогреется, проедет час. И если в вас в коробке моторная минералка и минус 35, то масло просто замерзает.

У меня был опыт использования нескольких трансмиссионных масел, сначала я залил себе трансмиссионку Ессо 75W-90 GL-5. Зимой 98-99-го было до минус 25-ти, коробка крутилась нормально, хотя и чувствовалось, что масло густеет. Думаю, если бы была температура ниже – то загустевание уже было бы критическим. Далее я перешел на трансмиссионку Кастрол.

Вот рекомендации самого Кастрол:

Подбор смазочных материалов для SAAB 900 Turbo 16 1985-1993:

Марка продукта

Обьем

Возможная замена

Formula RS SAE 0W-40; GTX Magnatec SAE 5W-40

4,2

GTX Magnatec SAE 10W-40; GTX 3 Protection + SAE 15W-40

...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]

900OG 03 2006, Saab 900

Podstrony